TopMarketing“性感”和“内衣”，两者之间似乎总有某种关联，随着“她意识”的觉醒，女性内衣逐渐从单一的功能性产品变为了自我满足的情感类用品，对“性感”一词也进行了新诠释。
作为女性消费刚需品类的内衣一直颇受资本看好，《2022年中国女性内衣行业研究报告》中对狭义概念上的女性内衣，即文胸产品进行了调研，得出2020年中国女性内衣行业市场规模为1239亿元，预期2026年将达到1746亿元的结论。传统玩家谋求升级转化，新兴玩家也在市场端积聚力量，搅动竞争格局。市场不断繁荣的背后仍然有着“有品类、无品牌”的痛点，如何在消费者心中占据一席之地，是诸多品牌需要思考的问题。
创立于2018年的里性LivaryMio，以为中国女性研发性感时尚的内衣为目标，斩获华丽志Innobrand品牌创新大奖，入驻巴黎老佛爷百货，年销售额数千万元，2021年“双11”更是登上了天猫宝藏新品牌榜单。
▲《新消费造物者》062期嘉宾
「里性」创始人黄尹茜
《新消费造物者》邀请到了「里性」创始人黄尹茜，她毕业于全球四大设计学院之一的法国ESMOD时装设计学院内衣设计专业，已有15年内衣设计经验，同时也是一位拥有国内商科背景的综合能力型设计师创始人，我们一起聊了聊「里性」创立背后的故事。
01
《造物者》：为何选择进入内衣领域？
黄尹茜：
从刚开始接触到内衣，我就特别喜欢她们，甚至可以将所有的钱用来买内衣。由于当时国内没有内衣设计相关专业，所以也没有想过去深造，虽然读了商科，但对内衣的喜爱仍然存在。后来了解到法国ESMOD时装设计学院有内衣设计专业，所以下了很大的决心转了专业。
准备回国之前，我们发现国内的内衣市场有很大的发展潜力。内衣作为舶来品，在短短十年间发生了非常大的变化：从钢圈内衣到调整型内衣再到无钢圈内衣，无钢圈内衣也开始变成无尺码内衣，内衣正逐渐变得多元，大家也会更在意自己的感受。
所以我是一开始喜欢内衣，到后面去学习，再到进入这个行业，一直没有改变。
《造物者》：您认为什么是“性感”？里性如何诠释“爱”与“自由”？
黄尹茜：
小时候，我就喜欢性感的女性，也希望自己是性感的，但那时对性感的理解就是“天使的面庞和魔鬼的身材”，后来则更倾向于女性的力量感，比如《007》里的哈利贝瑞，她从海水中走出的镜头就是性感的，能够打动我的。
在创办里性之后，我接触到越来越多的优秀用户，我对于性感的定义愈加广泛了，她们的高知、独立、自由、友爱以及努力向上的劲头，这些女性都活出了自己的美，这种美不需要用身材或外貌去定义，她内在的丰盛是经久不衰、耐人寻味的，她们甚至可以改变世界。
真实、性感和自洽，这是里性最早的三个关键词，里性认为，独立性感的女性，她们通常是很有爱的，而且这种爱更多的是对世界的爱，所以我们选择了更多环保、贴身、舒适的面料。在产品设计上，里性希望不仅满足到成熟女性对美的需求，而且能够给大家一种更加自我、舒适、健康的状态。
《造物者》：与其他内衣品牌相比，里性的独特之处在？
黄尹茜 ：
里性最独特的就是产品，因为我们是很典型的产品驱动型公司。首先，我们的设计师，包括我本人都是内衣专业出身，能够保证无钢圈的内衣版型既合身合体又有承托力，我们的专业性更强；第二，在风格上，我们主打带有法式浪漫的性感女人味，这是比较独特的；第三，里性在做到舒适的同时可以做到性感好看，能够更好的搭配衣服，有一定的外穿性。所以，里性是很难得的能够做到既性感又舒适的内衣品牌。
未来主义设计师「泡泡」真丝系列
《造物者》：里性的目标客户群体为？有何特征？
黄尹茜：
如果只看数据，用户群体为一、二、三线城市25-40岁的白领女性，深入消费者领域来看，我们的用户很多都是高知女性，她们更清楚自己想要什么，更加独立，更看重内衣品质，对自己有自信，同时有着对美和性感的追求。
02
《造物者》：里性如何解决舒适与美感的双兼难题？在制作工艺上有什么改进？
黄尹茜：
舒适与美感的双兼难题是内衣行业的最大痛点。第一，内衣作为非常小的品类，本身对于专业性的要求较高，但可以深造的途径却不多，专业性人才较少；第二，内衣对版型和面料的设计要求相当高，它需要好的版型保证合身合体，好的面料和辅料在高弹的同时保证舒适亲肤，同时对版型和面料的结合也有要求。
在制作方面，首先是版型，在打版时，我们会进行多次试穿和微调，保证版型的合适；其次，面料选择方面，我们对里料和表面料进行了区分，里料选择植物染的纯棉或真丝材质，保证舒适亲肤，表面料兼顾外观美丽，首选蕾丝，但同时对蕾丝进行了处理，让它更美观；再次，我们对缝制工艺进行了改进，所有的工序要比普通的内衣多三倍左右。所以里性能够在保证内衣外表美观的情况下做到舒适无痕无感。
《造物者》：为何坚持使用“植物染”工艺？“里性蕾丝”与普通蕾丝又有何不同？
黄尹茜：
产品设计上，我们一直非常喜欢复古的设计和工艺，我们认为经典的才是永恒的。植物染工艺就是对古老染色工艺的传承，它是用植物磨成的粉作为天然染料，通过熬制面料进行染色。除去它自带的美，还有对环境的包容，相较于化学染料，它更安全，也更环保。
在早期，许多供应商会劝我们放弃用植物染这种工艺，因为它不稳定，量产时可能会产生更大的色差，并且成本偏高，但我们认为这不仅仅是产品的选择，更是一种精神的体现，它有它的性格，有它的品质，这也是我们一直在讲的“新性感”。
「自然」系列
法国蕾丝又许多种类，里性用了其中的两种：列维斯蕾丝和拉舍尔蕾丝。列维斯蕾丝是一种用半手工方式制成，法国宫廷专用花型蕾丝，非常通透但价格昂贵的蕾丝；拉舍尔蕾丝是比较现代化的蕾丝，但仍旧与市面上普通电脑提花蕾丝品质不同，因为它有88织的高织数，能够保持高弹，历经多次拉伸也不会变形，同时有接近列维斯蕾丝的通透感，同时价格也是普通蕾丝的几倍。针对不同的设计，我们会选用相应的蕾丝去做，我们同时与供应商共创花型，拥有花型专利，这就是里性蕾丝的奥秘。
《造物者》：里性背后代表了怎样的女性精神？
黄尹茜：
简单来说就是新时代女性忠于内里的丰富天性，展现真实的自己，打造自我世界的新性感主张。
03
《造物者》：在多数品牌选择打造超级单品的背景下，里性为何要推出如此多的系列？这些系列产生的逻辑是？
黄尹茜：
超级大单品并不是内衣品类的特殊打法，它是所有电商品类都会涉及的营销玩法。因为线上适合做超级单品，它可以引流，但是内衣并不适合这么做，对于女性来说，只有一款内衣是远远不够的。
里性在线上的运营，最早也在打超级单品，比如「宠爱」，这是我们最初引流的一小部分。在产品复购，我们会根据不同的胸型和功能需求提供不同的产品系列，比如有大胸显小的需求、小胸性感款的需求等，让用户在选择的时候知道自己要怎样选择，所以我们的复购用户的黏性也非常好。里性的产品品类目前相对较少，所以未来也会推出新的产品线。
所以不管是在产品端还是营销端，我们考虑的永远只有用户想要什么，我们能够满足消费者哪部分的需求，这也是我们产品研发背后的逻辑。
《造物者》：2022年线下店的拓展情况如何？如何看待线上线下的差异化价值，以及两者的整合？
黄尹茜：
线上与线下的差别在于购买渠道的不同，而购买渠道的不同会导致用户需求和消费习惯的变化。线上，用户会关注销量排行、性价比；线下，她们可能更注重整体的购物环境体验。
里性最核心的还是产品与品牌，所以接下来至少一年的时间里面，我们的战略方向仍然是以建立品牌影响力和拓宽产品矩阵为主，天猫是我们主要运营的平台，并且我们会在今年将线下作为重点渠道进行拓展，因为内衣品类本身适合做线下，同时里性的客单价也较为合适，所以今年会对未来的拓展做准备。
可能有人反对说现在去拓展线下太早，但消费者需要在线下看到我们，所以归根结底还是要从用户的角度出发，针对不同的渠道做布局。
《造物者》：您如何看待品牌营销推广的竞争？对里性有何影响？
黄尹茜：
近几年，品牌营销推广的竞争愈发激烈，不仅仅是在内衣领域。因为品牌越来越多，但平台是有限的，所以营销的差异化会越来越小，最终品牌的核心竞争点会回到品牌本身，所以内容沉淀至关重要。
从19年真正开始运营到现在，就品牌的阶段而言，里性仍处在从零到一的阶段，我们仍然需要真正的接近消费者，才能知道她想要什么。我不相信市场调研，因为有时候消费者都不知道自己要什么，我们要自己贴近用户，对信息进行筛选和分析，在此基础上才能研发出好的、消费者喜欢的东西。
用产品说话，维护好自己的用户，这样品牌的护城河才会越来越高，才能不断应对时刻变化的市场环境。
《造物者》：里性的品牌愿景和目标？
黄尹茜：
里性的品牌愿景是代表新时代女性的自我性感主张，让更多里性内衣住进中国女性的衣橱，让女性对内衣可以有更多的选择与尝试，发现更多元的美。目标是成为中国新性感内衣品牌。
